Bike Pride

Shimano ha introdotto il sistema pedivelle/ movimento centrale Octalink nel 1997 con l’avvento del Dura-Ace a 9 velocità. Un sistema che si è in seguito adattato ai set Ultegra e 105, ma che è stato in gran parte soppiantato dal sistema Hollowtech II introdotto nel 2003 con il Dura-Ace a 10 velocità. Il progetto ISIS Drive nasceva invece nel 1998, quando qualche produttore cominciò a pensare di provare a competere con Shimano. All’edizione 199 dell’Interbike, Truvativ, Chris King e Race Face cominciarono a collaborare per mettere fine al monopolio giapponese. Il risultato dei loro sforzi fu lo standard aperto ISIS Drive. Uno standard descritto da due caratteristiche principali, definendo con precisione sia l’interfacciamento tra pedivelle e perno del movimento centrale, sia la lunghezza di quest’ultimo. I sistemi Octalink e ISIS si montano e smontano in modo piuttosto simile. In questa occasione facciamo riferimento a come assemblare e disassemblare sistemi Hollowtech II e ISIS Drive.

Consigli
Se i cuscinetti non scorrono bene o sviluppano del gioco, cambiate anche le coppe o, meglio, tutto il movimento centrale.
I perni dei movimenti centrali ISIS hanno inciso un numero che li identifica, definendone la compatibilità rispetto a diversi tipi di movimenti centrali e pedivelle.
Procuratevi gli attrezzi adatti alla tipologia di pedivelle e movimento centrale che monta la vostra bici.
Le filettature nella sede del movimento centrale sono molto fini e sono facilmente danneggiabili. Controllate sempre di avvitare il corretto tipo di coppe e di farlo in modo che i filetti combacino, senza forzare. Le coppe dal lato sinistro del movimento centrale si avvitano ruotandole in senso orario, quelle sul lato destro vanno invece girate in senso antiorario (tranne che nei movimenti centrali italiani, dove anche quelle a destra si avvitano in senso orario).

Preparazione
Se un telaio non è stato mai usato, è rovinato o è stato riverniciato da poco, la filettatura potrebbe non essere adatta ad accogliere le nuove cartucce cuscinetto del movimento centrale. Per rifare la filettatura della sede del movimento centrale esistono attrezzi appositi, ma è più sicuro e conveniente rivolgersi al proprio meccanico di fiducia che dovrebbe rifarvela per una decina di euro.

Shimano Hollowtech
Rimuovete il cappellotto di plastica all’estremità della pedivella sinistra e il movimento centrale con il tool TL-FC16. Smollate e rimuovete i due dadi a brugola e la piastra che tengono ferma la pedivella e estraetela con le mani dall’asse del movimento centrale. Con un martello con faccia in plastica martellate sull’asse del movimento centrale dalla parte sinistra ed estraete la pedivella destra.

Rimuovete entrambe le coppe dei cuscinetti col tool Shimano TL-FC32, svitandole nel senso giusto.

Spalmate la filettatura delle nuove coppe con del liquido anti-grippaggio e avvitatele nella scatola del movimento centrale con il solito strumento TL-FC32. Assicuratevi di avvitare la coppa giusta dalla parte giusta del movimento centrale, non sono equivalenti. Ricordatevi anche di non forzare l’avvitamento per non rovinare le filettature. Inserite la pedivella destra unita all’asse del movimento centrale attraverso le coppe dei cuscinetti.

Infilate la pedivella sinistra sull’asse del movimento centrale che protrude dalla scatola. Assicurate la piastra di stop e riavvitate i bulloni di fermo della pedivella. Inserite il cappellotto utilizzando lo strumento TL-FC16. Stringete i due dadi della pedivella sinistra con una brugola da 5 mm fino a raggiungere 12 o 14 Nm. Quando riavvitate i pedali, ricordatevi di mettere grasso antigrippaggio sulle relative filettature.

Isis
Alcune pedivelle utilizzano un bullone a brugola di fissaggio. In questo caso si tratta di un dado da 8mm, quindi prendete la brugola adatta e svitate in senso antiorario. All’inizio ci sarà da faticare, siete avvertiti. Le guarniture che non usano un bullone di questo tipo si smontano utilizzando un estrattore delle pedivelle standard insieme a un piccolo funghetto. Inserite questo nella parte cava dell’asse e avvitate l’estrattore alle filettature della pedivella. Agendo sull’estrattore, spingete la pedivella fuori dall’asse del movimento centrale. Estraete la pedivella sinistra nella stessa maniera.

Estraete tutti gli spaziatori dall’estremità dell’asse, se presenti. Assicuratevi di inserire l’estrattore delle coppe del movimento centrale fino in fondo prima di cominciare a smollare queste ultime. Ricordatevi che, tranne per componenti italiani, le coppe di sinistra si svitano girando in senso antiorario, mentre quelle di destra in senso orario. L’asse uscirà insieme a una delle coppe dei cuscinetti.
Passate una mano di grasso anti-grippaggio sulle filettature della scatola e delle coppe del movimento centrale, e ripetete al contrario l’operazione di smontaggio svolta al punto precedente. Se alla fine l’asse non dovesse ruotare fluidamente e/o senza gioco, ricontrollate il corretto posizionamento delle coppe dei cuscinetti.

Rimontate gli eventuali spaziatori rimossi e ingrassate le estremità dell’asse del movimento centrale prima di fissare le pedivelle. Infilate prima quella destra e stringete il bullone di fissaggio tra i 35 e i 45 Nm. Quindi ripetete l’operazione con la pedivella sinistra, assicurandovi che questa sia posta a 180 gradi precisi rispetto a quella di destra.

Risulta essere piuttosto facile dimenticarsi della serie sterzo. è nascosta all’interno del tubo di sterzo del telaio, e fa il suo sporco lavoro senza fare rumore e movimenti visibili, assecondando fluidamente le vostre sterzate. Eppure vale proprio la pena ricordarsi di lei. Differenti serie sterzo necessitano di altrettanto differenti tecniche di manutenzione, alcune più semplici, altre molto meno. I seguenti consigli dovrebbero essere considerati come dei temporanei trucchi e rimedi per allungare un po’ la vita della serie sterzo, in attesa di un’inevitabile sostituzione per usura. Se alcune delle operazioni qui descritte non dovessero convincervi o non dessero i risultati sperati in termini anche e soprattutto di sicurezza della bici e vostra, andate subito da un meccanico professionista a farvi consigliare ed, eventualmente, aiutare

Controllo sterzo
Fate rimbalzare la ruota anteriore per terra qualche volta: un rumore di sferragliamento indica che la serie sterzo è lasco. Se il manubrio si blocca nel centro puntando in avanti, o lo sterzo è troppo stretto o i cuscinetti sono pesantemente usurati. Stringendo la ruota tra le gambe, operate come in figura e smollate lo sterzo grazie alle due chiavi da 32 e 36 mm.

Rimozione attacco
Per i vecchi attacchi a pipa dovete prima utilizzare una brugola per smollare la vite apposita ruotando in senso antiorario finché non esce dall’attacco abbastanza per darci qualche bella martellata con un martello in resina, esattamente come illustrato in figura. Rimuovete la pipa e il manubrio e ancorateli al tubo orizzontali con un elastico. Rimuovete la forcella dopo aver smontato il freno anteriore, quindi svitate la coppa superiore. Estraete i cuscinetti e pulite il tutto con uno straccio e dello sgrassatore.

Ispezione
Osservate attentamente la superficie della scanalatura sui cui corrono i cuscinetti a sfera: se è usurata, dovreste vedere anche degli avvallamenti regolari in corrispondenza con le varie sfere. Questo succede soprattutto quando la serie sterzo è troppo stretta o troppo lasca per lunghi periodo di tempo, ma può essere accelerato anche dalla contaminazione da parte di sporco e acqua. C’è una soluzione, comunque: infilare cuscinetti extra laddove non c’erano.
Estraete qualche cuscinetto a sfera e portatelo dal vostro negoziante di fiducia per essere sicuri di comprare quelli del diametro giusto (da 1/8 o 5/32 di pollice). Aggiungete una buona dose di grasso all’interno della coppa in modo da mantenere i cuscinetti in sede e aggiungetene finché non riempite la coppa, assicurandovi che siano posizionati nella guida. Visto che stiamo barando un po’ per sistemare la situazione, anche se tra loro si sfiorano un po’ va bene. L’idea è di avere dei cuscinetti che occupano aree non usurate dei coni e delle coppe. Infine, rimontate la serie sterzo.

Serie sterzo non filettata
Se, come probabile sulle bici moderne, avete una serie sterzo non filettata, la regolazione dipende innanzitutto dalla vite di tiraggio che tiene insieme con più o meno forza il sistema. Prima di regolarla, smollate alternativamente i bulloni sull’attacco manubrio. Ora stringete la vite di tiraggio, tirando verso l’alto il cannotto della forcella e, di conseguenza, compattando i cuscinetti della serie sterzo. Riserrate alternativamente i bulloni dell’attacco manubrio fino a raggiungere 5-10 Nm di torsione.
I gruppi sterzo non filettati si affidano agli strani elementi che vedete in figura per stringere a dovere le loro spire. Tali ragnetti (in gergo) si annidano all’interno del cannotto della forcella e vengono agganciati e tirati (insieme al cannotto a cui sono ancorati, serrando la serie sterzo) dalla vite di tiraggio posta in cima all’attacco manubrio. Il ragnetto sulla destra è utilizzato nelle forcelle in alluminio, mentre quello sulla sinistra è inserito nei cannotti di quelle in carbonio, presentando meno rischi di rottura per gli stessi per merito della sua forma cilindrica.

Rimozione cartucce
Se una semplice regolazione della vite di tiraggio non è sufficiente, si può passare a una sostituzione completa dei cuscinetti a cartuccia. Un’operazione che non presenta grandi problematiche, visto che basta rimuovere l’attacco manubrio e quindi la forcella, eventualmente da “convincere” con qualche martellata sul cannotto sporgente. A questo punto avrete accesso ai cuscinetti senza troppi problemi.

Sostituzione cartucce
Ora, paragonate le due cartucce in figura e notate come siano diverse per diametro e per spessore delle sezioni coniche e cilindriche. Le cartucce dei cuscinetti sono di diversi tipi, quindi siate sicuri di comprare il modello adatto alla serie sterzo. Il problema è che con i moderni gruppi sterzo integrati non è facilissimo sapere quali tipi di cuscinetto siano quelli giusti. Sono disponibili comunque dei template appositi (come quello prodotto da FSA) per districarsi nella scelta.

Risoluzione problemi
Rimpiazzare delle cartucce usurate con quelle nuove solitamente risolve qualsiasi problema di rumore e imprecisione dello sterzo. Qualche volta succede però che la coppa superiore, il relativo cono, i distanziatori e l’attacco manubrio non si allineino correttamente perché il bordo della coppa fa contatto con il bordo del cono, provocando un assetto scorretto della serie sterzo. Per risolvere il problema, bastano uno o due distanziatori sottili (come quelli Hope da 0,4 mm) a impedire che le due parti si tocchino. Applicate sempre un po’ di grasso tra le componenti metalliche a contatto
Fate attenzione allo scalino che c’è tra l’estremità superiore dell’attacco manubrio e quella del cannotto della forcella che racchiude. Come vedete in figura, tale distanza deve essere più o meno di 3 millimetri, e può essere ottenuto utilizzando distanziatori di varie misure. Se lo scalino è di una misura diversa, possono esserci grandi difficoltà nel regolare la serie sterzo agendo sulla vite di tiraggio. Ricordatevi di farlo dopo aver smollato i bulloni dell’attacco manubrio, prima di serrarli alternativamente di nuovo a circa 5-7 Nm.

I gruppi sterzo tendono a sopportare bene le sollecitazioni, ma la loro sostituzione va fatta a regola d’arte, se non si vuole rischiare di rovinare il telaio.

Cosa serve
Pressa per serie sterzo, brugole da 5, grasso al Teflon, strumento estrazione coppe, martello, spessore di legno, estrattore corona (opzionale), cacciavite a punta piatta grande, chiave dinamometrica

Preparazione
Un cavalletto vi renderà l’operazione estremamente più semplice. Rimuovete la ruota anteriore, quindi smontate il freno dalla forcella, compresa la guida che ancora il tubo idraulico alla stessa.

Smontaggio attacchi
Rimuovete l’attacco manubrio. Se quest’ultimo ha due bulloni che lo fissano al tubo forcella, smollateli di un quarto di giro alla volta per non rischiare di sottoporne uno a troppa pressione. Smontate i fili del cambio dai rispettivi supporti sul telaio e il tubo idraulico del freno posteriore per liberare il manubrio.

Rimozione forcella
Estraete la vite di tiraggio mentre tenete la forcella in modo che questa non esca dal tobo di sterzo. Rimuovete l’attacco manubrio e la piega a esso fissata stando attenti a non tirare troppo il tubo idraulico del freno posteriore. Tirate via i distanziatori ed estraete la forcella, se serve aiutandovi con qualche colpetto di martello.

Rimozione coppa
Se non avete un tool di estrazione apposito, utilizzate un grosso cacciavite a punta piatta e un martello, picchiettando su tutta la circonferenza della coppa finché non si smuove. Non abbiate troppa paura di picchiare forte, tanto la serie sterzo vecchia va sostituita, no?

Rimozione corona
Anche in questo caso, se non avete un attrezzo estrattore specifico, potete sempre arrangiarvi così. Ribaltate la forcella e mettete il cannotto della forcella su un supporto di legno. Picchiate con un martello su un cacciavite a punta piatta che punta all’anello della corona, finché non si smolla.

Pulizia
Pulite l’interno del tubo di sterzo e l’esterno del cannotto della forcella, prima di ingrassarli per bene. Questo non solo vi agevolerà il compito durante l’inserimento delle nuove coppe, ma eliminerà anche i fastidiosi rumorini che le coppe stesse, o il cannotto, possono produrre all’interno del tubo di sterzo.

Inserimento della nuova corona
Se non avete a disposizione uno strumento per il fissaggio della corona, fate così. Inserite la corona nuova sul cannotto forcella e infilateci sopra la vecchia corona, ma rovesciata. Utilizzando un pezzo di legno e un martello, picchiate su un cacciavite a punta piatta come mostrato in figura fino a posizionare la nuova corona in sede.

Inserimento coppe
In questo caso la pressa per serie sterzo è necessaria, non provate a inserire le coppe in modo artigianale. La pressa costa trenta o quaranta euro, quindi non parliamo di una spesa eccessiva. Posizionate le coppe nella pressa, quindi mettetela in posizione. Assicuratevi che le coppe entrino sempre in maniera parallela al tubo di sterzo, e non abbiate fretta.

Ingrassaggio
A questo punto dovete ingrassate per bene la serie sterzo, anche se questo ha i cuscinetti sigillati. Ingrassate l’interno delle coppe, posizionatevi i cuscinetti all’interno e date una seconda mano di grasso. Ricordatevi anche d’ingrassare i coni e l’anello di compressione della vite di tiraggio. Insomma, non abbiate paura d’ingrassare! È sempre della bici di cui stiamo parlando.

Montaggio forcella
Ora infilate il cannotto forcella nella serie sterzo, stando attendi a evitare di pizzicare eventuali guarnizioni interne. Infilate i distanziatori e quindi l’attacco manubrio sul cannotto. Se avete cambiato la serie sterzo, agite sui distanziatori in modo che il cannotto della forcella arrivi a 3 millimetri di distanza dall’estremità dell’attacco manubrio.

Ruota
Rimettete la ruota anteriore al suo posto e riattaccate alla forcella il freno, ricordandovi di fissare contestualmente il tubo idraulico alla sua guida. Una volta fatto, rimettete tutti i cavi e i tubi (idraulici) nelle loro guide sul telaio.

Controllo
Rimettete in posizione la vite di tiraggio e ruotatela per regolare il gioco che c’è tra le varie componenti della serie sterzo, stringendo di un ottavo di giro alla volta fino a eliminare l’eventuale gioco. State attenti però a non stringere troppo per non rendere poco fluida la rotazione della forcella e, di conseguenza, poco manovrabile la bici.

Serraggio
Stringete i morsetti dell’attacco manubrio alla coppia torsionale raccomandata dal produttore, agendo alternativamente sui rispettivi bulloni. A questo punto siete pronti a testare la nuova serie sterzo con una bella pedalata, ricordandovi però di portarvi dietro un set di brugole nel caso la stessa si smollasse a causa delle vibrazioni.